на главную



ОСЕННЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КАППАДОКИИ


Рассказывает
Иван Чуркин


wolf#osiacat.ru



Спроси меня раньше - знаешь ли ты что такое Каппадокия? Ну конечно знаю! Ответ неправильный...

Мое путешествие начиналось со славного города Константина Великого, по-русски - Царьграда, а ныне турецкого Стамбула. Наш боинг на подлете к Стамбулу завернули при посадке на второй круг и самолет пролетел от побережья Черного моря над Босфором, бухтой Золотой Рог и городом, раскинувшимся на обе стороны пролива. Ощущение античности и раннего средневековья в Константинополе возникает сразу же, когда наталкиваешься на римскую кладку Святой Софии (смотри фото, первый ряд), 60 метровую башню Галата, начало постройки которой приписывается все тому же Юстиниану Великому или, на худой конец, римскую цистерну, вделанную в кладку мостовой. Вспоминаешь все прочитанное, и оно как живое встает перед глазами, вот площадь где ранее был форум, вот мост, вместо которого раньше была протянута цепь, закрывающая вход в гавань Золотого Рога, вот крепость, запирающая переправу через пролив, а вот искусно выложенное мозаикой изображение Христа Спасителя (смотри фото, нижний ряд).



Храм Святой Софии с минаретами


Римская кладка храма


Храм Святой Софии внутри


Башня Галата времен Юстиниана


Крепостные стены Царьграда


Мозаика Христа Спасителя

Но целью поездки был не Константинополь, а загадочная Каппадокия. Один час перелёта до Анкары, а затем в 18-00 по местному времени мы тронулись в путь на автобусе. 450 километров от Анкары пролетели незаметно. За окном сумерки, сам подъем на плоскогорье ощущается не сильно, только ближе к концу неожиданно заложило уши, - стало понятно, что мы уже в горах. За окнами автобуса то тут то там стали появляться пятна снега, которые росли в размерах и иногда даже объединялись в единую снежную равнину. Высоко!

Спроси меня раньше - знаешь ли ты что такое Каппадокия? Ну конечно знаю! Сейчас уже понимаю, что ответ был бы неправильный... Можно долго пересказывать историю войн, правителей и народов населявших эту страну, но по настоящему вникаешь во всё это, только оказавшись на месте.

Перечислю, тем не менее, общеизвестные факты относительно Каппадокии. Это территория находится практически в географическом центре современной Турции (смотри карту) и называлась так с незапамятных времен. Это по большей части ровное, лишенное растительности плоскогорье с континентальным климатом, редкими реками, которое находится на высоте 1000 м над уровнем моря. Нужно сказать, что в данный момент региона «Каппадокия» на карте нет, так что это историческое название области. Название это переводится с древнеперсидского как «Страна прекрасных лошадей». Иногда еще переводят как "страна чистокровных лошадей". Скажу сразу, лошадей я там не видел, равно как и пригодных для них пастбищ. Так что название это несколько загадочно для меня. В справочниках пишут, что уже со времен хеттов, населявших Каппадокию еще 7 тысяч лет назад, здесь было развито коневодство. Возможно поэтому пришедшие персы и назвали эту местность "катпатука" (греческое название произошло от персидского). В античных источниках указывается, что каппадокийских коней дарили ассирийским царям Ашшурбанипалу, Дарию и Серхасу. Хетты платили также харадж (поземельная подать) - ежегодно 1500 скакунов, 2000 мулов и 50000 овец... Так что эта земля славилась, как своеобразный рай для скотоводства, и в этом весьма напоминает более понятных нам степняков из Большой степи. Родним со степью и континентальный климат. От постоянных ветров растительности мало, условия неблагоприятны для произрастания южных злаков и плодовых деревьев, но вот парадокс - почва прекрасно подходит для выращивания винограда!

Древнейшее население здешних мест называло себя хатти - современные ученые называют их «протохетты» или просто "хетты". Затем, не позднее начала II тыс. до н. э. восточную часть Малой Азии наводняют другие племена - во времена античности регион был населён индоевропейскими племенами иранского происхождения, сюда мигрируют в значительном количестве носители армянского языка. После захвата региона Александром Македонским в 4 в. до н. э. в Каппадокии наступает эллинистический период, сопровождающаяся эллинизацией местного населения. За греками приходят римляне. Позднее подтягиваются турки. За семь тысяч лет своей истории регион находился на перекрестке цивилизаций, входя поочередно в состав Хеттской, Персидской, Римской и Османской империй. Окончилась ли история Каппадокии? Кто знает... В данный момент в области живет много курдов, настроенных весьма неоднозначно к туркам. Назревает очередной цивилизационный разлом...



Фото 2. Вид крепости Учхисар, выдолбленной в скале


Фото 3. Общий вид на Учхисар


Фото 4. Вид с вершины крепости


Фото 5. Еще один вид с вершины крепости


Фото 6. А долины заснежены...

Знакомство с Каппадокией я начал с природной крепости Учхисар использовавшейся еще византийцами (фото 1-6). Учхисар состоит из вулканической скалы в центре села (фото 1). Громадная гора испещренная ходами, поднимаешься всё выше, постоянно ныряя в подземные коридоры, в какой то момент выходишь на поверхность и... перед тобой расстилается вид страны с птичьего полета (Фото 4-6)! С вершины крепости можно любоваться прекрасной панорамой села Гореме и Каппадокии вообще. А так же можно увидеть вблизи гору Эржиес (Аргеус), высотой 3916 м. Не совсем понятно, по какой причине местные жители создали столь много пещер или углублений. Возможно в оборонительных целях. Крепостью и близлежащими видами можно любоваться с 8 утра и до захода солнца. Некоторая угрюмость окрестных видов объясняется временем года.



Фото 7. Типичный каппадокийский пейзаж...


Фото 8. Ваш покорный слуга


Фото 9. Слоистые скалы

Пейзаж Каппадокии очень своеобразен - на протяжении 30-40 километров между Кесарией (по-турецки - Кайсери) и Невшехиром простираются десятки тысяч скал причудливой формы 10-20-метровой высоты, похожих не то на космические корабли, не то на гигантские конусы из вулканического туфа с провалами темных глазниц, не то на гиганские грибы (Фото 7-9). Удивительное природное явление образовалось из-за выветривания туфа всюду, где над ним не было предохраняющих пятен вулканической лавы, что у природы заняло ни много ни мало 10 миллионов лет. Многие скалы до сих пор служат жильем (фото 10), некоторые используются как гостиницы (с неизменными евроремонтом и стеклопакетами), вечером темные провалы скал подсвечиваются иллюминацией, создавая фантастически красивое зрелище. Это и стало визитной карточкой Каппадокии.

Исторически, со времени похода Александра Великого, на территории нынешней Каппадокии всегда жили греки. Тем не менее, ни во времена античности, ни во времена Византии, когда здесь распространяется особая форма греческого языка — византийский язык — полной ассимиляции автохтонного населения не происходит. Это происходило из-за того, что греки даже в лучшие времена не составляли и трети местного населения. Поэтому они не могли проводить агрессивную языковую политику, греческий язык являлся лишь языком межнационального общения, но так и не становится родным для местных армян и курдов. Что не смогли сделать греки активно пытались и пытаются сделать турки - вот уже тысячу лет в регионе идет активная тюркинизация и исламизация. Процесс усилился в XX веке, когда в 1923 г. по Лозаннскому договору состоялся греко-турецкий обмен населением, по которому все грекоязычное население покинуло Каппадокию. Тем не менее, память о христианах здесь весьма сильна. На протяжении двух тысячелетий существовало 16 мужских монастырей и один женский, в которых послушниками были десятки тысяч православных монахов. Благодаря этому в Каппадокии сохранились удивительные скальные храмы с фресками. Нам выпала удача посетить комплекс скальных храмов в Геремэ (фото 11, 12). Древний монастырь богато украшен: плафон VI века, фрески XI-XII веков. Плафон обычно нарисован естественными красками (охра и т.д.), и поэтому хорошо сохранился. На фресках обычно изображены сцены из Нового Завета (фото 13).



Фото 10. Комплекс скальных храмов в Геремэ


Фото 11. Вход в один из храмов


Фото 12. Фреска внутри

Этот музей состоит из домов, вырезанных в мягких вулканических скалах. В первых столетиях нашей эры, начиная с первых времен заселения в этих районах первых христиан, район стал центром верующих. Многие из пещер, высеченных в камнях, имеют религиозное значение. Многие из этих углублений являются жилыми площадями и могилами. В некоторых из них есть красивые настенные орнаменты. Эти настенные фигуры были вырезаны многими верующими, не умеющими читать и писать и являлись пособием для тех, кто верит и для веры в новую христианскую веру... Некоторые экскурсоводы утверждают, что в последующие столетия сюда приезжали люди, которые потеряли свою веру - чтобы приобщится к мощной древней энергии христианства. Многие из этих людей под воздействием страха разрушили глаза в настенных изображениях. По их вере в местах, где есть глаза, селятся их души. В музее есть Церковь, подвергнутая такому бессмысленному разрушению. Возможно также, из опыта войны на Балканах (в Косово), такое "вырезание глаз" было произведено мусульманами. После исхода греков, турецкие пастухи стерли на древних фресках глаза и лица, поскольку мусульманские законы запрещают идолопоклонство. Лица не стерты только на потолке, куда пастухи не смогли дотянуться. Однако с потолочными фресками зачастую случалась другая беда. Дело в том, что пастухи использовали заброшенные храмы для зимовки скота. В стенах храмов были выдолблены поилки, а для обогрева зимой в храмах попросту разводили костры. В результате потолки большинства храмов пропитались слоем копоти, которую снять невозможно, поскольку она въелась в толщу фрески. Многочисленные беспорядочные выемки и углубления, проделанные в мягких скалах, привели к оседанию скал. Этот тип построен в слабых скалах, одна из церквей в недавнем прошлом спасена, а так же созданы препятствия для дальнейшего разрушения других монастырей.

На этом не заканчиваются чудеса Каппадокии. Подземные города, их несколько и они раскинулись на гигантской территории в десятки квадратных километров и на разных уровнях. Узкие (где протискиваться надо на корточках) и широкие лабиринты пещер, бездонные колодцы, чаны для вина, вырубленные ниши и… ни одного зримого свидетельства людей, которые здесь жили. Для осмотра открыты не более десятой части лабиринтов...

Именно там мне пришла в голову мысль – если меня напоить до бесчувствия и высадить в пустынной местности среди этих скал – я долго бы соображал в каком месте планеты земля я нахожусь, и вообще наша ли это планета? В самом деле прошедшие тысячелетия не оставили зримого следа народов их населявших, нет памятников хеттов, греков, даже римская основательность не оставила своих следов. Кто прятался в подземных городах, кто населял скалы, достоверно не знает никто, можно только предполагать. Этот пейзаж невозможно связать ни с одной цивилизацией. Нет мгновенного узнавания (на уровне спинного мозга), как это было со мной в Царьграде... В Каппадокии ничего подобного не ощущаешь, незнакомо все, кроме, пожалуй одной детали: у любого коллекционера с провинцией Каппадокия тесно связана одна ассоциация – кесарийские драхмы, дидрахмы и тридрахмы с изображением горы Аргеус. Сладкая мечта нумизмата - собрать коллекцию всех правителей с ее изображением! Увидев изображение горы Аргеус на монете, я долго пытался понять – что ЭТО? Больше всего мне это напомнило рождественскую елку... Но проехал по Каппадокии и все встало на свои места. С точки зрения каппадокийского пейзажа гора Аргеус как раз имеет достаточно привычный вид. Зато остальные скальные образования... вот они и есть точные копии рисунков горы Аргеус с каппадокийских монет. Достаточно глянуть на сувениры изображающие горы Каппадокии, их силуэт четко прослеживается на монетном чекане.



на главную

\x{0420}\x{0435}\x{0439}\x{0442}\x{0438}\x{043D}\x{0433}@Mail.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100


Copyright © 2004-2011 Дмитрий Брацун "Траян и его время"